镇雄花朗本地抖音(镇雄抖音网红)
“花朗”一词，在昭通镇雄县几百年来无数代人的读音沿袭中，早已模糊了它最初的释义。昭通镇雄东半县人通常把花朗的“朗”读成了第一声，奇怪的是，与此同时，这个“朗”字就是另一种写法，即左边一个“身”字，右边一个“小”字。当人们习惯性地读成第一声的时候，这个字的意思就变成“小个头”“泥丸”“小场面”。也有人把花朗的“花”字读成“慌”，与“煌琅”的读音差不多，好像是在读一个拟声词。“花朗”是什么意思？我后来大胆猜想，莫不是“画廊”吧！青山如黛、秀水流韵，人家在坡上坡下，鸡犬徜徉于安静的时光，这不是画，还能是什么？
是画，也是具象的，也是美中不足、藏着败笔的。因自然物象生成必须遵从现实力学原理的过滤，山川河流的原型当然有隐蔽不了的丑陋，就像人心，时间长了，有些东西就会被人看出来。花朗的美要成全大多数，也要成全极少数。所谓大多数，就是肉眼中的地貌影像是好的，有些“败笔”可以忽略不计；极少数就是总有那么一小部分人是一厢情愿、毫无顾忌地接受这个地方且深爱着它的，比如我。
花朗与大湾、茶木和威信县扎西镇的石坎村相邻，站在最高的山上，可以看见四川省叙永县分水镇的山梁子。在镇雄，花朗是真的小，有人开玩笑说，从山顶上可以一脚把一个盆子踢滚落到四川去。实际上，这样的夸张不无依据，说的也可能是山顶人家的一种生存状态。花朗的有些地方，你根本想象不到可以居住人，而事实上它的确就有人居住。有巨石，仿佛被斧子削掉了一半，露出白色的伤口，像狰狞的鬼脸，殊不知鬼脸下面竟有三五人家，茅草屋、苔藓路，炊烟像招魂似的，有气无力地飘着；两山之间是窄窄的峡谷，从山顶上往下看，是凌乱的石头，在石头们沿着河流的曲线奔跑的赶趟中，也是三五人家，在岩缝中、河滩上，同样是旧得要睡着的茅草屋，滑得想要做梦的苔藓路。花朗的路上，行人是突然冒出来的，没有直线意义上的道路，人就只能流浪在一个又一个弯道上，迎面而来的陌生人，常常会和你撞个满怀。高山上的人家，他们的脸盆如果要顺着弯道滚落，可能要滚个十年八年才能到达四川。
从一个叫“仓上”的地方往流水的反方向走，可以经过“熊路”“法地”“香坝”这样一些地名。熊路我走过两次，有亲戚面山而居，种植玉米、洋芋和小麦，春夏农忙，小麦擀面，腌盐菜、青番茄、洋芋丝下面，一天三顿，顿顿喝得哗啦啦响；仓上在更高一些的地方，我曾经去看过一个同学，他在小学校里教书，寒冬，他站在操场上迎我，两只裤管藏着冷风，像一个孤寡；香坝在河流的左岸，有被闲置下来的小煤窑，有长得老高但不挂果的桃树、梨树和李树，有开得毫无章法的泡桐花，春天里，繁花在河两岸打架，落英顺河而下，腐烂在下游的礁石上。我曾从另一个方向去花朗街上，经过马家湾、文阁。满山的烤烟一垄一垄奔来眼底，高原农业值得骄傲的部分在这里有着别样的侧重点，科技展示上的术语叫作“示范长廊”，清扫脚叶、封顶打岔又是另外一说，反正百姓在地垄间忙碌着，不管怎样都要算作收获，一个年度的大结局分给不同的人去编写，自是五味杂陈。
我到过最多、待得最久的是一个叫“法地”的地方，15年前，我通常从老家茶木徒步到法地去，翻一道梁子，过一条河，就到了它的地盘。山是茶木树梁子，河是大堰河。大堰河是赤水河的支流，它用朴素的身躯将茶木和花朗隔开，像一根旧了的飘带。河水清澈，河面平静，两岸生长着高大的垂柳。多年前，过河用的是竹筏，在渡口扯着嗓子喊几声“船家”，姓周的师博就会把筏子撑到你身边，五角钱一趟，只要筏身不超重，都只算一趟，不像客车，按人头收费。起初，大堰河边的村民每年都向周师博交河粮。过河不交费，周师博只向“远路人”收费，到后来，两岸村民外出打工的愈多，过河的人就少了，河粮收不起来，撑筏的周师傅对这一营生产生倦怠，每每远路人在渡口喊破嗓子也见不到人影，不免望河兴叹。没有人撑筏的日子里，我还是不能不到法地去，我不能不去见那个即将和我结婚的姑娘，但有很多次，我确实是被汹涌的河水阻隔在半路，垂头丧气地回到茶木。多年后，当我从柴米油盐中溃逃回到从前。想起那条河流，想起那时所谓的爱情，突然有一种感觉：如果我现在站在渡口的石头上，听河流的声响，会觉得自己是打坐在云南最高的山上，听遥远尘世的跫音，仿佛每一座山、每一盏灯都准备在这个世界上与我擦肩而过，又终于忆及到从前的苍白，看清了一个地方的小，写下《小云南》：
二月春来，李花的棉袄晒满山
五月麦香远，我在星空下睡眠
八月啊八月，守家的的人儿不得闲
远方依然那么远
冬月下了雪，好一头镜中鹤发
隔河的村庄，那是我的小云南
是画廊还是什么，说不清楚，反正它在大镇雄的最东边,它是那么小。
作者简介
尹马 ，1977年出生，在《诗刊》《人民文学》《青年文学》等杂志发表文学作品若干。出版作品集5部。现在镇雄县文联工作。
来源：镇雄党史
编辑：都市时报一点关注 张丽青
审核：冯颜
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